Пункт назначения

В прошлые выходные, после воссоединения семьи, выехали в экспедицию. В этот раз было выбрано западное направление. Цель — самый большой водопад на Мадагаскаре, название не помню (уточню позже), расположенный недалеко от небольшого озера «Кавитаха», которое расположено совсем рядом с большим озером «Итаси». Расстояние небольшое, примерно 170 км, но дорога — серпантин. Добирались около 2,5 часов.

Само озеро «Кавитаха», вероятно, так-же как и «Тритрива», вулканического происхождения. Это подтверждает наличие большого количества базальтов и пемзы — продуктов вулканической деятельности.

Не смотря на то, что озеро является туристической достопримечательностью, смотреть тут совершенно не на что. Водоем практически полностью размещается внутри небольшого городка «Ампефи».

Аборигены на берегу занимаются повседневным трудом.

Добывают пищу.

Мы остановились перекусить в отеле на берегу, пока несли заказ, спустились к воде.

На улице тепло, градусов 24 – 26, но Соня еще не акклиматизировалась после московской 40-градусной жары.

В тенёчке прикорнул пакистанец. Их тут на острове достаточно много, как впрочем и индусов и китайцев.

И на камнях растут деревья… кактусовые.

Ну и собственно — водопад. Надо понимать, что он тоже священный.

С противоположной стороны можно спуститься к воде, что мы и сделали. Совершенно непонятно откуда, но внизу оказалось очень многолюдно.

Тропинка по которой мы спускались.

Другой ракурс. Да, у меня новое приобретение — «Nikon D90″. Еще не освоил его в достаточной мере, это вообще первый тест-драйв. Надеюсь, превратится со временем в мощнейший инструмент. Пока снимаю на автомате. Примерно, половину кадров сделала супруга, фотоаппарат ее очень впечатлил. Размер, реально, имеет значение.

Вокруг водопада расположилась типичная малагасийская деревенька.

Интересно растут рога у черного зебу .

Далее без комментариев.

Комфортабельная вилла с видом на водопад, тростниковой крышей и бочкой вместо окна.  Уют и покой располагают к философскому созерцанию окружающего мира.

Папайя.

Со спутника остров кажется коричневым, в реальности он выглядит точно так-же. Сейчас «сухой» сезон, дождей нет с апреля.

Вообще, остров не перегружен растительностью. Многовековые реликтовые леса уничтожены. Существует несколько заповедников, которые тем не менее продолжают вырубать браконьерским способом. Промышленности нет, государственная политика такова, что инвестиции или совместные предприятия не рентабельны. А у самих малагасийцев нет ни сил, ни средств, ни желания что-либо развивать.

Вот — окно в мир, через него я и связан с глобальной сетью.

Периодически встречаются небольшие речки, водные ресурсы на острове достаточно развиты. Великолепные условия для развития земледелия, можно всю Африку прокормить. Но малагасийцы себя то продовольствием обеспечивают с трудом, а реки используют в основном для стирки.

На этой речке много десятилетий назад поселилась семья французов. Они построили на ней небольшую мельницу и электростанцию. Мельница уже разрушилась, а электростанция продолжает исправно вырабатывать электроэнергию.

Так-же энергия воды использовалась для вращения токарного станка. Надо понимать, что когда французов изгнали, станок стал совершенно никому не нужен и превратился в музейный экспонат. От мастерской остался только каменный фундамент.

Ну и очередной улов знаков дорожного движения.

Абсолютно не понятен критерий установки этого знака. На протяжении пары километров до и после него справа отвесная стена метров 10 высотой, слева еще больший обрыв. Как на дорогу могут попасть животные в таком случае совершенно не ведомо.

Еще парочка-троечка знаков «Пешеходный переход».
Первый, времен обретения независимости — «Инопланетяне похищают крестьян». Знак висит в музее жандармерии, в городе Мураманга. Знак датируется 1963 годом.

Второй обнаружен на антананаривском «МКАДе» — Route Digue. Этот, похоже, остался еще от французов. Малагасийцы считают, что они произошли от лемуров, на этом знаке изображен переходный вид от лемура к малагасийцу. Под знаком стоит столичный пус-пус.  Удивительно, но таких уебищных (извините, но более подходящего слова не нашлось) пус-пусов, как в столице, невозможно встретить нигде более. Антананариву — гадюшник.

А этот достопочтенный гражданин уже перешел через проезжую часть в городе Анцирабе. Под знаком висит рекламная табличка спонсора — сыроварни, которая производит мой любимый «camembert».

А вот знак в пригородной деревеньке. «Девочка с Фантомасом убегают от жандармов». Причем, новая конструкция  — деревянная основа покрытая жестью. Я что-то такое помню, в СССР тоже были знаки на желтом фоне в какое то время, или я ошибаюсь?

Этот знак встречался несколько раз, что говорит о некоторой системности или даже некой стандартизации. Ну, хотя бы на какой-то значительной части сельской местности между Таной и Анцирабе. Эти знаки тоже установлены неправильно, «буратина» где-то сломал нос и уже перешел дорогу.

Автором этого знака вполне мог бы быть Андрей Бильжо. Один из самых стильных знаков, на мой вкус. И перспектива и кепочки зачетные.

Единственное, что слегка заставляет призадуматься, это половая сегрегация. С двумя мальчиками на предыдущем знаке, соперничают девочки со смешными чубчиками на следующем.

Уверен, что продолжение еще следует.

Городок Анцирабе расположен в 170 км южнее столицы, почти в центре острова на высоте 1700 м над уровнем моря. Из достопримечательностей хочется отметить остатки колониальной архитектуры, термальные источники, католический собор и вулканическое озеро «Тритрива» в 15-ти км от города. Город находится в некотором запустении, что характерно для любого малагасийского населенного пункта, но выглядит гораздо чище столицы. Закрытое здание почты увенчано остановившимися давным-давно часами.

Железнодорожный вокзал тоже давно не используется по назначению, железнодорожное сообщение на острове прекращено, но часы на башне показывают правильное время. Хотя, стоящие часы тоже показывают правильное время минимум два раза в сутки.

Начальная школа, издали выглядит неплохо. Вблизи выяснилось, что она не ремонтировалась со времен обретения независимости, это примерно лет 50.

Городишко очень маленький, минимум автотранспорта на улицах компенсируется наличием рикш, на местном языке они называются пус-пус.

Кристиан и Александр, представились они. И несмотря на все наши увещевания о том, что их услуги нам ни к чему, они сопровождали нас везде от самой гостиницы и по всему городу. И обратно, а потом сидели и ждали, когда мы снова выйдем. А если кто либо выходил на балкон, они кричали — Кристиан и Александр, пус-пус. Я видел их только около гостиницы или в нашем кортеже, денег мы им не платили. Чем живут люди?

Причем другие рикши таскали пассажиров из местных, это вообще единственный доступный общественный транспорт в городе. Микроавтобусы появлялись достаточно редко, как впрочем и другие автомобили и ездили полупустыми. Пус-пусы тут гораздо красивее чем в Тане, на рессорах и украшены живописными пейзажами. Этот пус-пус № 3000. У Кристиана №4, у Александра №6, они круче.

Стелла, которая знаменует проспект Независимости, установлена в честь фестиваля народной музыки, который проходил в не знаю каком году. Тут тоже все традиционно: круглая плита, это дверь, раньше такими камнями закрывали входы в жилища. Голова зебу, малагасийской коровы. И 18 пиктограмм, изображающих 18 народностей Мадагаскара.

Странно, но в городе ощущается незримое присутствие франк-масонов. Тут и там разбросаны внешне не связанные между собой знаки, косвенно указывающие на их присутствие. И нельзя сказать, что это отзвуки колониального прошлого.

О многом говорит и наличие в городе «Ротари клаба», про «Лайонс» я вообще молчу, не ясно только, как они тут нашли себе достаточное количество адептов.

«Ротари» как всегда пускают пыль в глаза своими псевдо-гуманитарными программами. Например, проспонсировали строительство бетонных лавочек, на которых никто не сидит.

Причем, их дурной пример оказался очень заразительным. Подобные дары городу преподнесла фирма производящая питьевую воду.

И тотальный монополист, производитель малагасийского пива «THB». Лавки не только раскрашены в разные цвета, но и имеют разную форму.

«THB» вообще является градообразующим предприятием. Тут расположен главный, один из двух существующих на острове, пивзавод. Сам завод я не снял, аккумулятор разрядился на озере, постараюсь сделать это в следующий раз, зрелище заслуживает внимания. Но город практически покрыт рекламой «THB». Не совсем понятно, зачем рекламировать единственную марку пива?

Нотр Дам (Notre Damme) — католический собор выглядит внушительно. Один немец в своем блоге даже опечалился, что он (собор) такой высокий, что он (немец) не смог его сфотографировать целиком (Die riesige Kathedrale paßt gar nicht richtig auf ein Foto und außerdem steht ihr sozusagen die Sonne im Rücken).

Не знаю, как он пытался его снимать, может стоя на ступеньках перед входом? И чем? Ага, вот, все просто. Снимал он «Panasonic DMC FZ8» и был он тут 17 декабря 2009 года.
Да, часы на башне тоже стоят.

Подобные храмы я видел в Англии. Странно, а этот построили французы в самом начале ХХ века. К слову, остров гораздо дольше был колонией Англии.

Китайцы обозначили свое присутствие чайным салоном. Железобетонное здание, украшенное пластиковой черепицей «а-ля чайна-таун». Внутри ассортимент обычной малагасийской бакалейной лавки. Никакого чая там нет.

Салон красоты. Дела у нас идут так хорошо, что по выходным мы не работаем.

Знаменитые, в узких кругах, термальные источники. Внутри интерьеры советской больницы конца 80-х, темно и сыро. Нырять вместе с малагасийцами не было никакого желания, хотя, буквально днем ранее эти источники посещал сам самопровозглашенный глава государства Андри Радзуэлина.

Рядом расположены общественные бани. За «смешные» деньги вас тут вымоют и отмассажируют. Посетить их тоже помешало чувство самосохранения.

Тут же располагается фонтан с минералкой, впрочем, тоже не работает и похоже, что очень давно.

В чаше даже выросли кусты. То есть там уже образовался почвенный слой. Хотя ранее фонтан работал и извергал именно минеральную воду. Это ясно видно по минеральным отложениям на бетонной чаше.

Пока исследовали достопримечательности, подтянулись местные ребятишки с попкорном. На белых поглазеть, да себя показать.

Ну ладно, что-то я размахнулся, надо закругляться. Вот вам напоследок щедрая ложка меду на бочку дегтя. В Анцарабе, как и в Тане канализация открытого типа.

Эта белесая муть течет из кухни ресторана, где мы принимали пищу. Хороший ресторан при плохой гостинице. Об этом после, на сегодня хватит.

Озеро «Тритрива» — кратер древнего вулкана заполненый чистейшей водой. Настолько чистой, что ее можно пить, хотя я бы не советовал. В ней нет совершенно никаких микроорганизмов и не водится рыба. Озеро, как впрочем и многое другое на острове, является священным и в нем запрещено купаться людям, которые употребляют в пищу свинину. К мусульманству это не имеет никакого отношения, это древнее ограничение существует еще с доисламских времен.
Озеро находится на высоте 2040 м над уровнем моря. На почтовой марке 1962 года оно изображено вот так:

На самом деле, это фантазия художника и такой вид, возможно, озеро имело несколько миллионов лет назад, а сейчас, да и в 1962 году озеро выглядело примерно вот так:

Или вот так:

Решение принять участие в поездке было принято спонтанно, я совсем не успел подготовиться, можно сказать – «вскочил на подножку уходящего поезда». Аккумулятор в фотоаппарате был почти разряжен, но я, потрясенный увиденным, не мог остановиться и снимал озеро со всех возможных ракурсов. Был бы на моем месте профи, он бы точно оценил лучшие ракурсы, сделал бы пару-тройку кадров. Я же решил взять числом, а не уменьем.

Озеро находится почти в центре острова, вблизи небольшого городка Анцирабе (Antsirabe), о котором я расскажу позже. Было очень холодно и ветрено, но в кратере было тихо и вода оказалась теплой, как сказал гид, 20 градусов. Я не удержался и проверил, действительно — теплая.

По крайней мере верхний слой был очень теплым. Глубина озера 150 м. Говорят, в 1992 году сюда приезжал Жак-Ив Кусто, для исследований и погружений. Но погружение закончилось неудачей, он смог опуститься только на 30 м. Что случилось неизвестно, сам испытатель сказал, что там очень холодно.

Удивительно, что он предпринял попытку погружения в 82 года. Хотя, возможно, это только легенда, коих вокруг это озера существует немало. Например, это озеро еще называют «Озеро неразделенной любви». Давным давно жили юноша и девушка, которые любили друг-друга. Но родители не разрешали им жениться. Классический сюжет. И вот они пришли  к озеру и уселись на берегу. И сидели так долго, что превратились в деревья. Действительно, на берегу этого озера росли два переплетенных дерева, которые недавно сорвало с утеса ураганом.
А вот еще один миф связанный с этими местами, который рассказал нам гид. В 1943 году один китаец ослушался запрета на купание тем кто ест свинину, решил переплыть озеро и добраться до переплетенных деревьев. В общем, его тела не нашли. Но его поступок выглядит куда менее безумным, чем желание сигануть с этого утеса, откуда регулярно прыгают в воду смельчаки. Ближе подойти я испугался, боюсь высоты, а она тут около 20 метров до поверхности воды.

Этот берег гораздо выше и уже продувается ветром. Я сижу на самом краю уступа и мне страшно, но человек, который меня снимал, отказался даже подойти поближе.

Если посмотреть на озеро сверху, то можно увидеть, что оно своими очертаниями напоминает континент Африка. Малагасийцы этим фактом очень гордятся, хотя, при любом удобном случае заявляют, что Мадагаскар, это не Африка.

Сам кратер имеет небольшие размеры по периметру, вот панорама высокого берега, он самый живописный.

Это естественное углубление в скалах (грот) в котором местные жители приносят жертвы. Хотя на острове больше 80% населения христиане (католиков и протестантов примерно поровну и еще есть лютеране), а остальная часть населения мусульмане, это совершенно не мешает им исполнять языческие обряды.

Вверху грота расположился корень дерева необычной формы, напоминающий лемура, висящего вниз головой.

Склоны вулкана заросли соснами и настоящими мимозами, которые зацвели накануне нашего приезда. В России в обиходной речи мимозами часто называют виды акации — другого рода подсемейства Мимозовые, чаще всего — акацию серебристую. Этот вид широко распространён на Черноморском побережье Кавказа и именно ветки этого растения являются традиционным подарком на Международный женский день.

Из цветов в это время года встречаются лилии. Надо же, цветы тоже оказались священными и рвать их категорически запрещается. Да и не очень то хотелось.

С верхней точки вулкана открывается впечатляющий вид на окрестности. Вот дорога по которой мы добрались сюда. От города расстояние около 15 километров, но ехали примерно 40-50 минут. Дорога узкая и периодически попадаются огромные грузовики, ползущие с черепашьей скоростью и поднимающие тучи красной пыли, которые перевозят пемзу и обогнать их довольно затруднительно.

А вот тут, среди полей, на которых зеленеет овес находится фамильный склеп. Может оказаться, что семьи, которым принадлежит этот склеп живут за сотни километров отсюда. Но земля вокруг него является священной и на ней запрещено производить какие либо работы и никто не попытается это оспорить. Традиции тут чтут свято.

По дороге встретились новые, не виданные ранее знаки «Осторожно, дети».

А этот является гибридом, совмещенным с ограничением скорости. Художник перерисовал старый знак, если присмотреться, можно заметить контуры старого изображения, добавив деталей, красные папки подмышкой. Тот, что повыше, скоро воспарит над бренной землей.

Большинство деревенских домов в этой местности выглядят примерно так:

Сочетание «жемчужин», типа озера «Тритрива» и кучи навоза вокруг в виде тотальной нищеты и полного запустения вызывают чувство ирреальности. До приезда сюда мои представления о Мадагаскаре были совершенно иными.

В пятый раз пересечен экватор, преодолены очередные 9 с копейками тысяч километров, а об отпуске остались только приятные воспоминания и сожаления, что не успел встретиться со всеми, с кем хотелось бы (друзья, простите меня), а с теми с кем успел, провести больше времени.
Долетел в принципе нормально, если не считать гвенного эйр-франсовского сервиса, приличной (3-х часовой) задержки в Париже, причем час просидели в самолете, и затянувшегося 12-ти часового перелета в тесном, неудобном кресле. Можно добавить повышенное внимание сотрудников таможен при досмотре ручной клади после прохождения паспортного контроля и в Москве и в Париже. Ботинки снимать не заставляли, но обыскали и заставили вытащить все из рюкзака, хотя потом все равно все отправили в рентген-аппарат.
У нас тут холодно, +13 днем, облачно, но дождей нет. Я еще не успел особо померзнуть, но те, кто в отпуске не были уже желают тепла.

Блог закрывается на неопределенное время из-за отсутствия посетителей. Фак ю алл.

Традиционные малагасийские рекламные площадки — стены магазинчиков или частных домов. В данном случае это «три в одном».  Первый этаж занимают продовольственно-промтоварная лавка и точка общепита (кастрюли в нижнем левом углу). Второй этаж — жилое помещение. Реклама крема для обуви такое же безнадежное дело, как и реклама зубной пасты. Большинство населения не чистят зубы, не моются и ходят босиком. Ну, клиенты подобных лавченок уж точно.

Расслоение малагасийского общества достаточно велико. Тут есть очень богатые, просто богатые, средний класс, бедняки, нищие и запредельно нищие. Но, похоже, рекламный плакат магазина для богатых на фоне жилища для бедных никого, кроме меня, не удивляет. Да, те сарайюшки на втором плане, это не хоз. постройки. Это жилища бедноты.

Многие наверное помнят, что в застойные годы в СССР существовал культ плавленых сырков. Плавленый сырок «Волна» — первое, что пришло на ум. Тут тоже существует подобный культ. «La Vache qui rit» — «Смеющаяся корова». Даже у меня в холодильнике лежит упаковка этого сыра. Изображения коровы украшают стены домов, рекламные щиты, футболки. На местном рынке народного творчества мне встретилось панно, набранное из разных сортов дерева, с изображением веселой буренки.

Но, хит сезона, это боевая раскраска автомобиля.

Поздравляем!

Ввиду того, что знаки дорожного движения тут совершенно игнорируются, появляются вот такие гибриды! Означает этот знак вероятно что-то типа: – «Стоять, суки!» Это сочинение на свободную тему, в брошюрке посвященной ПДД Мадагаскара такого знака не значится.

Обнаружился знак запрещающий движение грузовиков.

А вот игрушечный знак «Главная дорога». Но, почему-то он установлен около магазина  и даже не вблизи проезжей части. Не знаю, может автошкола рядом, или чтоб покупателей с тележками пропускали.

На Мадагаскаре рекламные щиты весьма дороги и под рекламные площадки приспособили стены частных домов.

Работают быстро, а результаты впечатляют, порой достигается фотографическое качество изображения. Фигачат кисточками. А хозяевам двойная польза, денег дадут и дом красить не надо.

Рекламные щиты тем не менее тоже не пустуют, но позволить их себе могут только очень крупные компании, сотовые операторы или интернет-провайдеры. Вот реклама «моего» интернет-провайдера. «Блюлайн, лучший!» Уж не знаю как это связано, но закономерность жесткая, чем больше рекламы, тем хуже работает связь. Видимо, компания вкладывает в маркетинг больше, чем в расширение инфраструктуры. Да, еще не понятно, почему малагасийскую компанию рекламирует белокожая девушка, типа, к белым доверия больше?